ofrp.ru

Я уже много чего наговорил о 690-ом,
но забыл сказать еще об одной проблеме.
Когда я ставил боковой багажник на резьбы бака
я обратил внимание что они тупиковые и что вода и грязь из них не сливается.
Поэтому для профилактики смазал болт и резьбу в баке смазкой для защиты клем аккумулятора.
Она почти не сохнет, не смывается водой, похожа на пушсало.
Вобщем у меня там все и по сей день вывинчивается.

А вот некоторые не сделали это,
результат - два болта намертво закисли в гайках залитых внутри бака,
вывинтить их не возможно, разве что бак распиливать.

Короче каждый должен бежать к своему 690-ому,
и все тупиковые резьбы защщищать не сохнущим антикором
например liquimoly batterie-pol-fett.

Позже скажу что делать если вы уже опоздали, сразу скажу: не выкручивайте болт если он не выкручиваеться!!!

Часть первая: http://www.ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=2015

Часть вторая http://ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=1973


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сводный список изменений в 690-ом, коллективного творчества инета,
в нем много моих строк, так что привожу его здесь со спокойной совестью и некоторыми изменениями:

1.Убрать родной фильтр в баке (забивается перегружает насос), поставить внешний топливный фильтр,
можно от ХиндаиАкцент, с угловыми фиттингами от Приоры.
Для снятия разрушающих вибраций, закрепить фильтр на ухе цилиндра кронштейном через мягкую прокладку из микропористой резины (или мышиный коврик).
2.Насос надо закрепить в стакане, он трясется точит пластик (возможно пофикслили после 10гв),
стружка прет в инжектор или превентивно насос заменить на автомобильный с распилом стакана+ резиновый шланг gates 4219-05184 или 27093,
внутренние шланги укоротить, во избежание переламывания. Выходной штуцер бака перевернуть на 180 град.
3.Изменить положение топливного шланга (слева под сиденьем) - со временем протирается об кончик крепежного болта + убрать быстроразъем,
были случаи что залипал и не пропускал топливо.
4.Седло от Seatconcepts + на их шкуре укрепить края вдоль основы под коленями (липучки!).
У шкурки Seatconcepts лучше прострочить швы по новой, родные разваливаются быстро.
5. При езде с багажом, боковые болты крепления бака ломаются, обломок остается в раме.
Заменить на ралли-рейдовские (есть у Мишутки), или нарезать резьбу и вкрутить изнутри м8 8.8.
также заодно поменять нижнюю ось крепления на ралли-рейд (её проще снимать). В новых 690 не требуется.
6. Уплотнить сайлент блоки бака, можно вставить пластиковые шайбы или подмотать что то на ось.
7. Крышка бака с основой от ралли-рейда (есть у Мишутки), под родную собирается грязь и падает в бак при открытии, появились и крышки со штуцером для шланга дренажа.
8.Проставки для поднятия руля по вкусу (Рокс есть у Мишутки). Переложить троса в окно рамы рядом с замком зажигания с ближней стороны руля.
9. Демпфер рулевой Скот, (согласовать с проставками руля)
10.Толстые ручки с подогревом снижают вибрацию на кисти.
11.В маятник можно использовать любую долго не сохнущую, твердую, влагостойкую смазку общего применения, водостойкую!.
12. На всех болтах бака завинчивающихся в тупиковые отверстия бака надо смазать антикором резьбу,
а то вывинтишь их с куском бака когда заржавеет. Смазывать в меру, без гидроудара при завинчивании.
13.Проводку переложить, а лучше перемотать усиленной изолентой для подкапотной проводки авто.
Просмотреть, защитить, местами трется об острые углы (под фарой общий жгут на выходе об пластик обмотки!)
Защитить алюминиевый бачк аморта резиновой прокладкой от протирания проводкой.
14. Отодвинуть вентилятор от радиатора, от вибрации он протирает его насквозь, шайбы и переходник внизу, с новыми отверстиями.
Удалить/перерезать верхний ряд ламелей в радиаторе если ставятся доп баки или планируется экстремальная трясучка мота.
Баки к радиатору не крепить!
15. Глушитель родной необходимо заменить на Wings (в родном катализатор аццкий грееться и минус 3 кг)+ многие рекомендуют перепрошивку, уверенности в этом нет.
16. Удаляем систему sas с отключением датчика при прошивке (или ставим резистор),
что уменьшает нагрев двигателя из-за отсутствия дожига несгоревшего топлива. Дырки на аирбоксе и голове глушим резиновыми ножками от мебели.
17.Удалить 2 провода в датчике номера передачи, раздушивает на 2-3-ей передачах, провод нейтрали оставить.
18. Проверить прилегание воздушного фильтра, он длинный и бывает плохо прижат, подсасывает пыль, можно подтянуть центр узким ремнем от Туратеч.
19.Переделать крепеж айрбокса, чтобы крепить винтами изнутри (что б не снимать доп баки при съеме корпуса фильтра).
Шланг вентиляции разрезать вставить соеденительну трубку.
20.Перевернуть 2 болта крышки фильтра, крепить крышку гайками.
21.Тросик на лапку тормоза.
22. Прикуриватель на руль для зарядки гаджетов. под рулем есть 2 пары концов для доп оборудования, один с отключением по зажиганию, другой без.
23. Проверить и зачистить минусовой контакт от катушки зажигания на раму, может быть тонкий слой краски на раме
24. Обработать смазкой контактов разъемы в проводке, особенно на катушке, реле-регуляторе, топливной форсунке.
25.Натяжитель цепи ГРМ заменить на тоже гидравлический но с резъбовой, ручной выборкой свободного хода.(пункт радикально мной изменен)
26.Притянуть стяжками хвост с номером к задней дуге багажных рамок. Дугу рамки подогнуть вверх по месту. Гнуть в тисках.
27.Защиту радиатора повесить на стяжки вместо болтов, т.к. при падении может покоцать радиатор вырвав бонку крепления. Либо поставить пластиковые винты.
28.На старых E- превентивно пофиксить приборку.
29.Поставить сайкру на руль, родная проворачивается подставляя рычаги.
30.Рычаги поставить на фум-ленту и заменить на более длинные болты законтрив их гайками с обратной стороны+гроверы, или укоротить рычаги
31.Понижающий линк в подвеску + подрезать подножку, (если ножек не хватает), застраховать пружинку подножки двумя кольцами проволоки.
32.Самопальный ветровик с крепежом, или киты фаринга от Рали-Рейд или кого то другого, если на широкую ногу..
33.Доп. свет светодиодный+ дополнительная кнопка на руль с отключением.
34.Передвинуть гуделку, заливает грязью с переднего колеса.
35.Поставить низкое матовое крыло от 990 6010801000033A с доп. точками крепления,
OFRP-переходники есть у Мишутки, там же слайдер для шланга тормоза. Переходники Ралли Рейд ломкие тонкие и только 2 точки крепления, на старое крыло 950.
36.чулки неопреновые, длинные, вверху закрепить кольцом от КокаКолы 1л строительным феном.
37.Заменить зеркала на складные, есть у Мишутки.
38.Если стоят багажные рамки - усилить сваркой алюминевые уши крепления (куда крепились стойки пассажирских подножек)
иначе обламывет от вибраций при большой нагрузки шмурдяком.
39. Боковые рамки багажа - Туратеч, с двойными трубами, или их черный аналог от КТМ.
40. Если на верх, для перевозки вещей используется гермомешок 70-90 литров то верхний багажник не требуется.
Крепить мешок подпружиненными ремнями Рокк с фастами для быстрой заправки бака. Есть у Мишутки.
https://lh3.googleusercontent.com/-U1cV ... 00/ROK.jpg
41. Вынести переключатель карт зажигания на центр руля.
42.Датчик вентилятора с пониженным порогом.
43. Удалить датчик подножки, его невозможно блокировать закороткой. Его можно заменить только на резистор 2.2кОм (1.5-4.7кОм) между красным и черным проводом.
Если он вышел из строя в пути можно поставить вместо него переключатель карты зажигания в цифрах 5-6.
44. В сцеплении заменить не полный ферадо диск на полноценный, металлическое кольцо удалить, удалить 2 возвратные пружины из четырех. Это усиливает сцепление.
45.Заменить заднюю звезду 45 (сток - 45/15=3) на звезду 48. Это позволяет ездить на двух вариантах тяги: сток - 48/16=3 , 48/14=3.4 - для горного ландшафта, тропы и т.д.
Замена цепи при замене звезд 16 на 14 не требуется.
46. Установить усиленные камеры в колеса. Есть у Мишутки.
47.Защита картера, алюминиевая. Приклеить резиновый шпатель на дно защиты под картером двигателя.
48. еще у меня устранен люфт оси прогрессии в раме, ось посажена на разрезных конусных шайбах, жестко зафиксирована
http://content.foto.mail.ru/mail/vmdep/517/i-550.jpg

(практически все необходимое есть у Мишутки)

короткий список обязательных изменений

пробка бака,
топливный фильтр,
болты радиатора,
датчик подножки,
крепеж бака,
тупиковые отверстия бака смазать антикором,
отодвинуть вентилятор,
На старых 690E приборка,
Цайкра

Всякие разные книжки по 690-му
https://drive.google.com/file/d/0B1HcMK ... sp=sharing

обыскался где этот текст про звезды 690-го, пусть теперь здесь лежит:

родная передача 690 на звездах 15-45 это коэффициент 3.0 цепь 114
звезды 16-48 это тоже коэффициент 3.0 но появляется возможность понижения:

при одной цепи 116 и одной задней звезде на 48.
На асфальте можно ставить 16 (родной коэф. 3.0) на грунте 14 (коэф 3.42, понижение).

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

вы мне объясните, может и я посмеюсь

смешно читать про скоростной режим свыше 160 км/ч

_________________
С помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло-качалку :)

пепяка пишет:


Маловата разница между тупиковым (максимальным) давлением развиваемым бензонасосом и рабочим давлением регулятора давления. В далёкие времена когда впрысковые автомобили ездили на давлении 2.5 атм. насосы обычно давили 4,8-6,2 атм.

пепяка пишет:


В старых автомобильных мануалах при проверке топливной системы мерили производительность системы топливоподачи (лет 15 назад, видимо из-за пожарной безопасности от этого теста оказались), для этого с регулятора давления снимали шланг обратки и мерили расход. Для примера для Хонда Сивик с 1,6 мотором сил на 130 должно было сливаться 283 см.куб. за 10 секунд. Это позволяло оценить, в первую очередь, состояние топливоприёмника и в меньшей степени бензонасоса и фильтра тонкой очистки. В мануалах об этом не пишут, но при выполнении этого теста я обратил внимание, что чем сильней забит грязью топливоприёмник, те больше пузырей газа в сливаемом бензине (их хорошо видно если опустить шланг в прозрачную ёмкость ниже уровня бензина) При этом нужно понимать, что даже при чистом топливоприёмнике пузыри с газом в бензине всё равно будут, но их доля будет не велика, Доля газовой фазы будет увеличиваться по мере загрязнения топливоприёмника и при увеличении температура бензина (тем кто едет в жаркие страны и тем более высоко в горы об этом нужно помнить). Большая газовая фаза (даже при удовлетворительных тестах на производительность) приводит к уменьшения фактической циклической подаче топлива форсунками и со всеми вытекающими последствиями. Особенно это заметно на моторах без кислородника. поскольку там нет обратной связи по составу выхлопных газов, на моторах с кислородным датчиком ситуация несколько лучше, и то пока хватает диапазона корректировки по составу смеси.
Типичный пример, Юра (YK) позапрошлым летом имел большие проблемы в Центральной Азии когда у его КТМа при движении на малых скоростях от мотора повышалась температура бензобака и при загрязнённом топливоприёмнике вскипал бензин в бензонасосе, при этом мотор глох на малых нагрузках и Х.Х.


пепяка пишет:


Видимо у них просто не было времени, и были другие более "сладкие проекты"...
Много лет назад когда ещё на внедорожных мотоциклах и ATV не было инжекторных моторов, они подрядилисть построить впрыск на WRку для одного очень хорошего стандрейсера, чтобы мотор стабильно работал не зависимо от положения мотоцикла. Впрыск то они построили, а за топливоподачу "запнулись", я как раз был у них в гостях, и предложил им схему прекрасно работающую на лодочных моторах, подкачивающий насос подавал топливо из основного бака в "расходную ёмкость", они её расположили как глушитель но только слева от заднего колеса, в ней топливоприёмник, насос, фильтр и регулятор давления. Возможно вы этот мотоцикл видели, о нём писали в некоторых изданиях.
Кому лень самому "огород городить" могут примериться и приценится к уже готовым "расходным ёмкостям" которые стоят на современных Хондовских впрысковых ATVшках., это такой цилиндр, на взгляд чуть больше литра объёмом расположен под бензобаком, позади радиатора и перед двигателем...

ETii , ну насосы по-разному мрут, у кого-то давление падает, у кого-то сразу и совсем, у меня дох приступами.
вот и размышляю - не начало ли конца это.
ВРку ту видел. решения интересные,

Современные топливные насосы, в большинстве случаев, относятся к вихревым насосам.
Почитай их описание http://www.rimos.ru/p/products/ArticleID/87/index.asp
Обрати внимание на третий абзац, где говориться об абразиве в перекачиваемой жидкости и в конце статьи о способах регулирования их производительности.
Применительно к КТМам, "очумелые ручки" частенько рекомендуют снимать топливоприёмник, который является тем самым входным фильтром, защищающим пластиковый ротор и корпус насоса от быстрого абразивного износа.
По этому я всегда отдаю предпочтение топливоприёмникам с большой площадью фильтрации и по возможности маленькими "дырками"...

А мрут нормальные насосы по двум причинам, это абразивный износ деталей насосной части и как следствие снижение давления (кстати YK весь Пакистан проехал на давлении всего 2.5, а уже в Москве лабораторным путём выяснил, что мотор перестаёт заводиться при давлении 1.5) или износ щёток электродвигателя, но столько моточасов на мотоцикле наездить весьма проблематично.

Ниже ссылки на сайт по которому можно попробовать подобрать подходящие по размерам и способу крепления сетки топливоприёмников и бензонасосы...

http://www.auto-starter.ru/shop/680/

http://www.auto-starter.ru/shop/676/

ETii , спасибо за ссылки
вчера там смотрел, кстати! подобрал в экзисте, 3.8 рабочее, в пике до 6, 75л\ч призводительность, ток 3.5
у меня запасной стакан лежит с дохлым насосом, туда и попробую поставить.
щетки остаются в фильтре, когда разрезали - все крошки там

Mishutka
вот , к примеру, как ехать должно.
http://www.youtube.com/watch?v=gSyzB72vvzQ
это так, для смеха! только аккуратнее, с кресла-качалки не упади

Пример на завить!!!

Пустынная дорога 2 км. Чел разогнался и в течении 5 секунд по спидометру превышал АДСКИЕ 160 км/ч
Через 20 секунд остановился вытрехать из штанин адреналиновые крошки.
Да это именно езда на скоростях свыше 160 км/ч.

пс
Ну нет у нас вменяемой дорожной обстановки для таких скоростей.

_________________
С помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло-качалку :)

пепяка пишет:


Я его вижу как штатный, он уже в баке стоит.
Я не писал ни про какие регуляторы.
Добавляется только фильтр от Хиндаи акцент и все.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Mishutka, у меня не эндура, не бмв. тормоза поправил, подвеску тоже.
мотоцикл "слегка" не сток, кушает тоже ~8л. да у меня все мотарды так ели.
каждый день выстегиваю его как положено. да и не в максималке дело. после 140 не едет, пропала тяга.
я и катушки крутил и утечки воздуха смотрел и форсунку смотрел на производительность распыл и загрязненность.
это насос, я уже уверен. просто потому ,что припоминаю как он заводился неохотно последнее время. включил зажигание - крутишь стартером и может не схватит. выкл-вкл и все отлично. с полпинка. как раньше.

Pate пойду перечитывать и внимать. я запутался.

По поводу YK и насоса - вот его цитата:
"Я выкинул старый и всунул в сборку китайский насос за 1500р. На нем и проехал Европа-Марокко-Европа и Монголию.
После Монголии проверил параметры (давление и производительность) - как новенький. Из минусов - слишком мощный - производительность и давление раза в 2 больше требуемого. Поэтому греется и кипятит бензин в баке в горах. Вот купил электронный регулятор мощности и еще закажу датчик давления - буду мощность подстраивать."

ETii пишет:


Не подскажете, какую модель смотреть? (чисто из любопытства) а то глянул фиши несколько моделей - увы...

ЧИП пишет:


Это уже после переделок сделанных прошлой зимой, мы с ним эту тему в переписке половину прошлой зимы мусолили. В результате "родилась" конструкция с большим по площади топливоприёмником из металлической сетки не пропускающей воду, намотанной, если не ошибаюсь, вокруг "стакана", большим бензонасосом, и регулируемым байпасным каналом для сброса части топлива перед регулятором давления.
Относительно регулятора тока через бензонасос, я этот вариант ему предлагал ещё прошлой весной, но времени для его реализации просто не было, он уже в Европу и Марокко собирался...
Модули управления бензонасосом, на автомобилях с двигателями больше 200л.с. в общем то обычное дело, на мощностных режимах обороты насоса максимальные, на частичных нагрузка они снижаются, но они управляются в основном по CAN шине
На мотоцикле в самодельной конструкции можно сделать и попроще, кто совсем с электричеством не дружит, можно обойтись резисторами в цепи якоря, для более "продвинутых", можно использовать готовые элементы, например используемые в автомобилях для регулировки оборотов вентилятора подающего воздух в салон (но там мощный выходной транзистор может потребовать установки на радиатор довольно большого размера)
"Сильно умные и рискованные" могут поиграться с ЩИМ-регуляторами используемыми моделистами для управления электродвигателями на авто, судо, авиамоделях... (но они как правило китайские)

"Очень умные и не сильно ленивые" могут сделать и самодельный ШИМ-регулятор, там в общем то нет ни чего сложного...

Но в любом случае электронное регулирование мне нравиться больше дросселя и байпаса...

ЧИП пишет:


Хондовские ATVшки выпускаются с буковками TRX нужно смотреть модели TRX680, 500 и 420 только смотреть свежие модели с впрысковыми моторами, топливная помпа обычно нарисована на отдельной странице каталога, это такой цилиндр с фланцем сверху из которого выходят провода и пара патрубков под шланги, сверху как правило накрыта пластиковым стаканом.

ETii пишет:

Их и смотрел, топливная помпа да, но вроде не показан отдельный сосуд для неё; разговор был об этом.

ЧИП пишет:



Этот цилиндрический корпус и является той самой "расходной ёмкостью" и в нём расположены топливоприёмник, насос, фильтр и регулятор давления. Если мне память не изменяет по регламенту, в процессе эксплуатации, не предусмотрено обслуживания или замены элементов конструкции.

интересные штуки!!

Теория без практики,более ущербна,чем практика без теории

_________________
KTM690E

MUKALTIN пишет:


забыл подпись: К.Маркс, М.Горбачёв, В.Пукин, ...
не ребята, ставьте опыты на животных

Вань,я ленивый,много писать,при встрече расскажу,про пропускную способность штатного фильтра,который придуман для карбюраторных машин,про кавитацию в насосе,при забитом фильтре или перегнутой трубке,про фильтр в самой форсунке и тд,у меня 40т км с лишним,родной насос
качает

_________________
KTM690E

у многих родные качают без проблем.
а у меня второй чешский и у друзей два чешских сдохли. китайцы качают

MUKALTIN пишет:


Типа обещаешь?
Я кстати насчёт насоса вообще не переживаю, купил в запас американца, гарантия что родной не сломается
Иначе давно слепил бы выносной блок-насос, в него легко подать гарантированно чистый бензин из бака.
А пописываю для отдыха от рутины...

MUKALTIN Николай, раз не любишь писАть, может вкратце - ты что-то делаешь для того, чтобы проехать 40 т.км на насосе, и далее счастливо его использовать? Может, фильтр меняешь в нем?

Ладно, извините, что я со своим пианино в ваш "апельсиновый" огород лезу, но проблема с насосами актуальна для всех.
Североамериканские сотоварищи с WRR-форума выявили еще один наиболее вероятный диагноз. В нижней части насоса есть крыльчатка, которая вращается и подает бензин в насос. Так вот при очень высокой температуре окружающего воздуха, бензин нагревается и недостаточно охлаждает сам насос. Крыльчатка завальцована в насосе, она вращается на оське. Кромка металла нагревается, расширяется - и блокирует вращение крыльчатки. Догадки были подтверждены путем вскрытия несколькими райдерами своих сгоревших насосов. При развальцовке, внутри обнаружены следы соприкосновения внешней торцевой кромки пластиковой крыльчатки и металлического корпуса. И даже следы потертости. Некоторым помогает такой вариант: поставить мотоцикл в тень, или накрыть бак курткой. 45 минут перекура, все остывает - и есть шанс, что насос запустится. А может и не запустится.
Вот такой у меня насос


Стакан для насоса вроде как реально вскрыть и даже некоторым удается его "состыковать после замены самого насоса"



Следы износа на крыльчатке


Просьба не пинать, может я не правильно понял суть проблемы, ВОТ исходник темы. Если есть возможность, посмотрите и прокомментируйте, пожалуйста.
Ибо тоже не хочется сесть на Арале в песке со сгоревшим насосом, ищу варианты какой прикупить в резерв, чтобы поменять если что в пути.

Они путают причину и следствие,нынешний бензин,при нагреве плохо проходит сквозь фильтр,из него всякие октаноповышающие присадки выпадают,а система у тебя как на ктм,сначала фильтр,после регулятор,насосу некуда качать,давление растет,отжимает крыльчатку,обороты падают,ток растет,щетки быстро кончаются,плюс кавитация,насосная часть из керамики,можно на ней увидеть "целюлит "образуется,кто на наших вазах 10х по жаре ездил,на тех где система без обратки,знают такую беду

_________________
KTM690E

Вот у меня ЦРФ перестал ехать, чуть ручку газа поворачиваешь и он глохнет, я вытащил насос, а там фильтр такой же черный как на фото сверху. Я его промыл, заливал во внутрь бензин и дул компрессором в противоход, грязи было пипец, поставил назад и все заработало. Проехал гдето 10 часов, полет нормальный, сейчас уже новый фильтр пришел и я его установил. Заглянул в мануал, а этот фильтр оказывается меняется по регламенту каждые 30 часов. Может и на дорожных мотиках его нужно по пробегу менять? В Галлаксе мне пацаны показали такой матерчатый гандон, который вставляется в горловину бака и не дает туда грязи попадать, сказали что это реально решает проблему, стоит он у них 750 рублей, на разные мотики есть, там кольцо сверху прям под горловину сделано.

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

Кстати, по крайне мере кроссовый мотоцикл перестает ехать сразу как фильтр забивается, т.к. у него нет обратной связи (коррекции) по соотношению рабочей смеси, падает давление на форсунке и все, сразу бедная смесь. Там же в отличии от машины (в которой при падении давления, блок ЭБУ даст команду на большее время открытия форсунок или прикроет дросельную заслонку) простейший инжектор, без кислородного датчика и расходомера воздуха, тупо работает по одной программе. А как в КТМе?

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

в ктме почти как в машине,датчика детонации только нет,и расход воздуха по давлению считает

_________________
KTM690E

получается, при забитом фильтре замена насоса меня не спасет? Когда менял бак, изучил насос. Фильтр отдельно от стакана поменять невозможно, да и не продаются они. Только все в сборе. Николай, ты фильтр чистишь периодически?

я поставил фильтр от машины,снаружи бака,после регулятора,даже если он засорится,насос будет работать в штатном режиме,в твоем случае надо просто бумагу в фильтре проткнуть каким нибудь крючком проволочным,и сделать выносной фильтр

_________________
KTM690E

Я знаю 690-ый с пробегом 60000 км
насос родной, работает.
Внешний фильтр поставили где то на 20000 пробега.
У меня более 20000 км, насос родной.
Фильтр поставил сразу.

Но запасной с собой вожу, на всякий случай.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Нельзя убирать фильтр перед входом в насос, износиться пластиковая крыльчатка образивом.

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!