ofrp.ru

Я уже много чего наговорил о 690-ом,
но забыл сказать еще об одной проблеме.
Когда я ставил боковой багажник на резьбы бака
я обратил внимание что они тупиковые и что вода и грязь из них не сливается.
Поэтому для профилактики смазал болт и резьбу в баке смазкой для защиты клем аккумулятора.
Она почти не сохнет, не смывается водой, похожа на пушсало.
Вобщем у меня там все и по сей день вывинчивается.

А вот некоторые не сделали это,
результат - два болта намертво закисли в гайках залитых внутри бака,
вывинтить их не возможно, разве что бак распиливать.

Короче каждый должен бежать к своему 690-ому,
и все тупиковые резьбы защщищать не сохнущим антикором
например liquimoly batterie-pol-fett.

Позже скажу что делать если вы уже опоздали, сразу скажу: не выкручивайте болт если он не выкручиваеться!!!

Часть первая: http://www.ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=2015

Часть вторая http://ofrp.ru/viewtopic.php?f=10&t=1973


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сводный список изменений в 690-ом, коллективного творчества инета,
в нем много моих строк, так что привожу его здесь со спокойной совестью и некоторыми изменениями:

1.Убрать родной фильтр в баке (забивается перегружает насос), поставить внешний топливный фильтр,
можно от ХиндаиАкцент, с угловыми фиттингами от Приоры.
Для снятия разрушающих вибраций, закрепить фильтр на ухе цилиндра кронштейном через мягкую прокладку из микропористой резины (или мышиный коврик).
2.Насос надо закрепить в стакане, он трясется точит пластик (возможно пофикслили после 10гв),
стружка прет в инжектор или превентивно насос заменить на автомобильный с распилом стакана+ резиновый шланг gates 4219-05184 или 27093,
внутренние шланги укоротить, во избежание переламывания. Выходной штуцер бака перевернуть на 180 град.
3.Изменить положение топливного шланга (слева под сиденьем) - со временем протирается об кончик крепежного болта + убрать быстроразъем,
были случаи что залипал и не пропускал топливо.
4.Седло от Seatconcepts + на их шкуре укрепить края вдоль основы под коленями (липучки!).
У шкурки Seatconcepts лучше прострочить швы по новой, родные разваливаются быстро.
5. При езде с багажом, боковые болты крепления бака ломаются, обломок остается в раме.
Заменить на ралли-рейдовские (есть у Мишутки), или нарезать резьбу и вкрутить изнутри м8 8.8.
также заодно поменять нижнюю ось крепления на ралли-рейд (её проще снимать). В новых 690 не требуется.
6. Уплотнить сайлент блоки бака, можно вставить пластиковые шайбы или подмотать что то на ось.
7. Крышка бака с основой от ралли-рейда (есть у Мишутки), под родную собирается грязь и падает в бак при открытии, появились и крышки со штуцером для шланга дренажа.
8.Проставки для поднятия руля по вкусу (Рокс есть у Мишутки). Переложить троса в окно рамы рядом с замком зажигания с ближней стороны руля.
9. Демпфер рулевой Скот, (согласовать с проставками руля)
10.Толстые ручки с подогревом снижают вибрацию на кисти.
11.В маятник можно использовать любую долго не сохнущую, твердую, влагостойкую смазку общего применения, водостойкую!.
12. На всех болтах бака завинчивающихся в тупиковые отверстия бака надо смазать антикором резьбу,
а то вывинтишь их с куском бака когда заржавеет. Смазывать в меру, без гидроудара при завинчивании.
13.Проводку переложить, а лучше перемотать усиленной изолентой для подкапотной проводки авто.
Просмотреть, защитить, местами трется об острые углы (под фарой общий жгут на выходе об пластик обмотки!)
Защитить алюминиевый бачк аморта резиновой прокладкой от протирания проводкой.
14. Отодвинуть вентилятор от радиатора, от вибрации он протирает его насквозь, шайбы и переходник внизу, с новыми отверстиями.
Удалить/перерезать верхний ряд ламелей в радиаторе если ставятся доп баки или планируется экстремальная трясучка мота.
Баки к радиатору не крепить!
15. Глушитель родной необходимо заменить на Wings (в родном катализатор аццкий грееться и минус 3 кг)+ многие рекомендуют перепрошивку, уверенности в этом нет.
16. Удаляем систему sas с отключением датчика при прошивке (или ставим резистор),
что уменьшает нагрев двигателя из-за отсутствия дожига несгоревшего топлива. Дырки на аирбоксе и голове глушим резиновыми ножками от мебели.
17.Удалить 2 провода в датчике номера передачи, раздушивает на 2-3-ей передачах, провод нейтрали оставить.
18. Проверить прилегание воздушного фильтра, он длинный и бывает плохо прижат, подсасывает пыль, можно подтянуть центр узким ремнем от Туратеч.
19.Переделать крепеж айрбокса, чтобы крепить винтами изнутри (что б не снимать доп баки при съеме корпуса фильтра).
Шланг вентиляции разрезать вставить соеденительну трубку.
20.Перевернуть 2 болта крышки фильтра, крепить крышку гайками.
21.Тросик на лапку тормоза.
22. Прикуриватель на руль для зарядки гаджетов. под рулем есть 2 пары концов для доп оборудования, один с отключением по зажиганию, другой без.
23. Проверить и зачистить минусовой контакт от катушки зажигания на раму, может быть тонкий слой краски на раме
24. Обработать смазкой контактов разъемы в проводке, особенно на катушке, реле-регуляторе, топливной форсунке.
25.Натяжитель цепи ГРМ заменить на тоже гидравлический но с резъбовой, ручной выборкой свободного хода.(пункт радикально мной изменен)
26.Притянуть стяжками хвост с номером к задней дуге багажных рамок. Дугу рамки подогнуть вверх по месту. Гнуть в тисках.
27.Защиту радиатора повесить на стяжки вместо болтов, т.к. при падении может покоцать радиатор вырвав бонку крепления. Либо поставить пластиковые винты.
28.На старых E- превентивно пофиксить приборку.
29.Поставить сайкру на руль, родная проворачивается подставляя рычаги.
30.Рычаги поставить на фум-ленту и заменить на более длинные болты законтрив их гайками с обратной стороны+гроверы, или укоротить рычаги
31.Понижающий линк в подвеску + подрезать подножку, (если ножек не хватает), застраховать пружинку подножки двумя кольцами проволоки.
32.Самопальный ветровик с крепежом, или киты фаринга от Рали-Рейд или кого то другого, если на широкую ногу..
33.Доп. свет светодиодный+ дополнительная кнопка на руль с отключением.
34.Передвинуть гуделку, заливает грязью с переднего колеса.
35.Поставить низкое матовое крыло от 990 6010801000033A с доп. точками крепления,
OFRP-переходники есть у Мишутки, там же слайдер для шланга тормоза. Переходники Ралли Рейд ломкие тонкие и только 2 точки крепления, на старое крыло 950.
36.чулки неопреновые, длинные, вверху закрепить кольцом от КокаКолы 1л строительным феном.
37.Заменить зеркала на складные, есть у Мишутки.
38.Если стоят багажные рамки - усилить сваркой алюминевые уши крепления (куда крепились стойки пассажирских подножек)
иначе обламывет от вибраций при большой нагрузки шмурдяком.
39. Боковые рамки багажа - Туратеч, с двойными трубами, или их черный аналог от КТМ.
40. Если на верх, для перевозки вещей используется гермомешок 70-90 литров то верхний багажник не требуется.
Крепить мешок подпружиненными ремнями Рокк с фастами для быстрой заправки бака. Есть у Мишутки.
https://lh3.googleusercontent.com/-U1cV ... 00/ROK.jpg
41. Вынести переключатель карт зажигания на центр руля.
42.Датчик вентилятора с пониженным порогом.
43. Удалить датчик подножки, его невозможно блокировать закороткой. Его можно заменить только на резистор 2.2кОм (1.5-4.7кОм) между красным и черным проводом.
Если он вышел из строя в пути можно поставить вместо него переключатель карты зажигания в цифрах 5-6.
44. В сцеплении заменить не полный ферадо диск на полноценный, металлическое кольцо удалить, удалить 2 возвратные пружины из четырех. Это усиливает сцепление.
45.Заменить заднюю звезду 45 (сток - 45/15=3) на звезду 48. Это позволяет ездить на двух вариантах тяги: сток - 48/16=3 , 48/14=3.4 - для горного ландшафта, тропы и т.д.
Замена цепи при замене звезд 16 на 14 не требуется.
46. Установить усиленные камеры в колеса. Есть у Мишутки.
47.Защита картера, алюминиевая. Приклеить резиновый шпатель на дно защиты под картером двигателя.
48. еще у меня устранен люфт оси прогрессии в раме, ось посажена на разрезных конусных шайбах, жестко зафиксирована
http://content.foto.mail.ru/mail/vmdep/517/i-550.jpg

(практически все необходимое есть у Мишутки)

короткий список обязательных изменений

пробка бака,
топливный фильтр,
болты радиатора,
датчик подножки,
крепеж бака,
тупиковые отверстия бака смазать антикором,
отодвинуть вентилятор,
На старых 690E приборка,
Цайкра

Всякие разные книжки по 690-му
https://drive.google.com/file/d/0B1HcMK ... sp=sharing

обыскался где этот текст про звезды 690-го, пусть теперь здесь лежит:

родная передача 690 на звездах 15-45 это коэффициент 3.0 цепь 114
звезды 16-48 это тоже коэффициент 3.0 но появляется возможность понижения:

при одной цепи 116 и одной задней звезде на 48.
На асфальте можно ставить 16 (родной коэф. 3.0) на грунте 14 (коэф 3.42, понижение).

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Ну я пока просто завожу на передаче с выжатым сцеплением
Может возить с собой маленький мочный магнитик; или приклеить его навсегда к пресловутому датчику имени т.Холла...?

Кстати ещё вопрос - тут у нас неожиданно была неделю дикая жара, вчера 29; катаясь в пампасах типа Рыбачего (пейзажи неимоверные, снег и жара) постоянно перегревался мотор, часть сот забита грязью из луж, приходилось останавливаться. Интересно, как люди в пустыне катают с такой слабой системой охлаждения?

ЧИП пишет:


Сцепление у меня не помогает

Маловероятно что магнит ослаб, это сам датчик по чувствительности ушел.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

ЧИП пишет:


Проблем не было, но радиатор был чист.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Pate пишет:

Только про КТМ может так тема называться

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

vasily_ev пишет:


к счастью нет, а то детальки бы совсем не продавались

_________________
С помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло-качалку :)

vasily_ev пишет:


На всех мотах отказывает датчик подножки.
Но не все моты выдерживают наши нагрузки.
КТМ выдерживает.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

vasily_ev пишет:

не всё очевидное очевидно)))) (сорри за офф)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... GDDnMLzQn4#!

Ichbin пишет:

_________________
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя!

Pate пишет:


Господа, нельзя ли точнее указать номинал? (1-10 или 2.2?). Увы, придётся мерять тестером напругу после исправного датчика с поднятой подножкой...
Не хочется заниматься танцами с запуском где-нибудь в луже, думаю выбросить датчик. Кстати, похожий стоит в датчике падения

ЧИП пишет:

это что такое ?

У тебя что, мот не глохнет лёжа на боку???

Судя по мануалу, у "Р" он тоже есть:







поз.25 фиши и В26 мануал - "Rollover sensor"

ЧИП пишет:


Что то я сомневаюсь...
В современных датчиках падений стоит акселерометр, по принципу действия почти такой же как во всяких гаджетах, которые умеют картинку на экране поворачивать при изменении положения их корпуса.
А вот выходные сигналы у датчика падения и датчика положения подножки могут быть одинаковыми, и "притягивать" выход датчика к "-" или "+" питания.
Но оторвать датчик падения и присоединить его вместо датчика положения подножки скорей всего не получиться...
В большинстве случаев инжекторный мотоцикл с отсоединённым датчиком падения стартер крутить будет, но при этом не заведётся...
Последние годы датчик падения, как отдельное устройство, стал "вымирать" теперь его обычно просто располагают внутри блока управления двигателя, и на корпусе блока ставят стрелочку с надписью "верх"...
Теперь датчики падения стали ставить даже на многие впрысковые кроссачи и лёгкие эндурою.
Инжекторный мотор при достаточном количестве бензина в баке, может работать "вверх ногами" достаточно долго, для того, чтобы защитить двигатель от возможного масляного голодания, через некоторое время после падения электроника глушит двигатель...

ETii пишет:


Так я сужу по схеме - они похожи, датчик подножки В30 и падения В26...
Снимать я его не собираюсь, просто он тоже теоретически может устроить головняк.
Вот он в натуре:





причём хорошо слышно, как внутри перекатывается шарик.

Неужели он у вас такой "ископаемый" электромеханический, или электронно-механический датчик падения...
Ну ладно там в 80-х годах узкоглазые использовали электромеханические датчики падения с такой качающейся внутри корпуса "подковой" которая при падении просто замыкала контакт и глушила двигатель.
Доводилось встречать блок управления двигателем, внутри которого, тоже что то перекатывалось или качалось...
Но у вас то мотоцикл достаточно новый, я был уверен, что они применили что нибудь посовременней, без подвижных деталей.

Вообще с этим раньше приходилось сталкиваться достаточно часто, притащат какую нибудь "пластмассовую ракету" с расколотой мордой, а датчик падения раньше там обычно и стоял, или "строители стритов" поснимают с них всё "лишнее" а потом удивляются почему мотор не заводиться...

На вторичном рынке запчастей датчик падения, как не сильно востребованный, может оказаться дешевле часто ломающегося датчика подножки...

Но я поступил бы проще, вместо датчика подножки "присоединил" переменный резистор где нибудь от 5-20 кОм (лучше начать с большего номинала) покрутил бы его и посмотрел при каком положении движка резистора мотоцикл заводиться, измерил бы напряжение на движке и на "+" питания, отсоединил резистор, если есть желание, можно измерил сопротивление в каждом из плеч делителя. И в зависимости от того когда мотор заводиться, если выход датчика притянут к "-" или "+" собрал бы делитель из постоянных резисторов так что бы напряжение с делителя гарантированно воспринималось как поднятая подножка.
Сильно увеличивать ток через делитель я бы не стал, просто не зачем.
Но и уменьшать ток до очень низкого тоже не стоит, при слишком маленьком токе могут возникнуть проблемы с сопротивлениями в разъёмах особенно на "мокрую"...

Если там действительно стоит классический датчик Холла, то самые распространённые из них имеют транзистор "с открытым коллектором" на выходе.
В этом случае можно обойтись одним резистором между "-" и выходом датчика.

ЧИП пишет:

о как! не знал о этой приблуде. Спасибо за информацию.

Все уже известно,
контроль цепи на КТМ делается резистором 2К2
Внутри мозгов тоже стоит примерно 2К2 от +5В.
При исправном датчике выходит около 2.5В

Я уже писал,
что если датчик подножки откажет на Камчатке,
надо отрезать переключатель режимов зажигания.
установить на нем 6 и воткнуть его вместо датчика подножки.

Диапазон работы очень широкий, работает и 4,5,7 и 8

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Датчики падения— для лохов! Уж сколько я их повырезал во времена когда ставил сигналки, и любая электрическая неисправность вела ко мне со словами "что-то сигналка глючит"

Опять по датчику подножки - похоже многие устали, раз серийно выпускают отключатель:



и текст к ней:

Remove that Kickstand or at the very least, simply remove the necessary problem of having to have your kickstand up when starting your bike with this simple and inexpensive KTM 990/950/690 Side Stand Removal Switch.

Взято отсюда:
http://www.ktmtwins.com/ktm-990-950-690 ... val-switch

Фигня с этим датчиком-похоже он не виноват. Поставил резистор, никакого эффекта. Проверил реле стартера и кнопку, все рабочее. Завожу напрямую мимо реле тупо замыкая контакты.
похоже проблема в мозгах.
Зато долил почти литр в радиатор-пробка не пропускает из расширительного бачка.

Вести из гаража:))) - плановая ревизия мота выявила несколько важных утерянных болтов, протёртые до жил провода и значительную потёртость от вентилятора шланга радиатора. Зазоры в клапанах в норме.
В связи с тем, что мот не заводится штатно, но пускается напрямую стартёром и работает при включении передачи, предполагаю что или мозг не подаёт питание на промежуточное реле стартёра по неизвестной причине (см. схему) или банальный обрыв. Лечится перемычкой.(ПС - при отсутствии сигнала от датчика подножки зажигание при включении передачи должно отключатся.)
Думаю аналогично можно снять все ограничения перемычкой реле "Power" (не показано), но это нехорошо...

...а вшивый о бане!
Продолжаем опупею - проверка показала наличие питания на катушках всех реле кроме разумеется вспомогательного реле стартёра; установка перемычки не помогла, возможно обрыв цепи, будем звонить.
Зато новость - после принудительного пуска и прогрева двигателя выскочило сообщение - неисправность лямбда датчика (код один длинный, 7 коротких)
Прозвон датчика - между двумя клеммами 8 Ом, другие пустые.

ЧИП
в качестве ликбеза, на всякий случай...
если есть фотки и покажешь пальцем на них где эти релюхи на мото расположены, был бы благодарен.
слежу за опупеей :]

Реле видны прекрасно, неплохо достаются Правда чтобы понять где какое, приходится смотреть на цвета проводов, а это уже другая история...
До отпуска месяц, чем дальше тем интересней; интересно, что мне будет делать с умершим мотом в турецком Курдистане например?

В курдистане ходят гостеприимные пикапы и грузовики.

_________________
С помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло-качалку :)

Отставить панику! Схема и тестер рулят! Обрыв найден, всё работает. Ура, товарищи!

Своим мозгом тоже надо иногда пользоваться
Сразу было ясно что проблема не в датчике, т.к. мот то заводился то нет, работал на передаче, сообщение об ошибке не появлялось.
Обрыв найден в месте, которое мне всегда не нравилось своим безобразием - где голый пучок проводов выходит из гофры в фару, там постоянные изгибы при рулёжке.

тряпошая изолента поможет.
У жены на мелком GS ей вся проводка обмотана, в этом бмв пожалуй респект...

я у себя на 690 всю заднюю проводку обмотал, когда хвост снимал. Надо будет как-нить и спереди занятся...

ЧИП пишет:


У некоторых такое безобразие отсутствует,
при покупке срезал все кембрики и перемотал всю проводку автомобильной подкапотной лентой 3М.

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.

Pate пишет:


Кто бы сомневался!
Гараж ненавижу посещать после молодых лет погубленных на обслуживание совкоавто.

ЧИП пишет:

_________________
Если мои утверждения противоречат науке, верьте науке.